He visto a una chica que podría ser protagonista de un libro de Sally Rooney con un dürüm en el portabotellas de su bicicleta vintage mal candada a un poste de Kreuzberg. 

He visto a un neoyuppie saliendo de un coworking en Mitte con su campo de trabajo en la espalda (un ordenador, dos móviles, una tablet y varios periféricos) y un falafel sandwich sin cebolla (tiene varias reuniones después de comer). 

He visto a una comitiva vestida de negro salir del Tresor y arrastrarse hasta dar con un kebap aleatorio. 

He visto colas largas como el número pi en el Mustafa Demir’s Gemüse Kebap. 

He visto, con terror, que la inflación en España vuelve desmedidos los precios de los alimentos más elementales y Berlín parece barato (no para todo, pero el doner es más económico y el café de especialidad comparte precios. Los salarios, no). 

Me he visto durante siete días probando falafels, kebaps, dürüms y platos mixtos del mismo campo semántico. 

Ya que estaba, he probado todas las salsas y especias picantes.

Vengo a contároslo. Vengo a remarcar, como ya han hecho otras tantas personas, que no es lo mismo un kebap de Berlín que uno de Valencia, como no es lo mismo una paella de Valencia que una de Londres (aunque seguro que hay excepciones).

También vengo a hablar de los platos nacionales no oficiales que derivan de circunstancias históricas como migraciones, colonizaciones o fenómenos paranormales. Kebaps en Alemania, completos (una suerte de perritos calientes que llegaron a Chile en los años 20 de la mano del comerciante Eduardo Bahamondes, que había probado los ‘hot dogs en Estados Unidos y quiso replicarlos en su propio local) o los curries en Reino Unido como derivado del colonialismo. 

Al igual que el perreo, la fusión gastronómica viene del suelo y sube, sube a los barrios altos. Lo humilde se estetiza. La construcción del gusto, en sentido literal y figurado, se entremezcla como la salsa blanca y la roja de un kebap.